L’exposition « Montres et Merveilles 2025 » ramène les aiguilles des horloges au beau « temps »

Les montres inspirées du temps d’or et ne respectent pas ses restrictions »… Une phrase qui résume la tendance des horlogers de luxe chez Montres et Merveilles 2025. La plupart d’entre eux ont paraphrasé de vieilles icônes comme si elles étaient bénies par leur charme et leurs succès. Mais dans un langage clair et jeune.

Cette approche n’est ni nouvelle ni étrange dans le monde de la finance et de la beauté en général. Elle apparaît toujours en période de crise économiquecar elle nécessite de la prudence et du jeu sur le fond. L’exposition, qui se tient chaque année à Genève, en Suisse. A été lancée dans une atmosphère inhabituelle cette fois dans le monde, car tout y est préoccupant, de l’imposition des tarifs du président américain Donald Trump qui a secoué les fabricants de luxe. Ainsi que les consommateurs et les investisseurs, et le ralentissement de la croissance des marchés espérés avant la pandémie de Corona, comme la Chine.

Selon la Fédération suisse de l’industrie horlogère. Les exportations de montres suisses ont chuté de près de 10% l’année dernière, atteignant des creux historiques. Tandis que les revenus ont chuté de 2,8%. Bien que le marché soit assez stable, cela ne signifie pas qu’il soit de bon augure.

Sachez également qu’en période de crise économique, il est plus confiant dans les marques qu’il considère comme « tarifées ». Telles que Rolex, Patek Philippe, Cartier et des noms suisses similaires. L’un des défis pour eux est de briser ces convictions et de convaincre ce client avec des versions classiques qui sentent l’esprit du contemporain.

« SIXTIE » de « Piaget »

Née en 1969, année importante dans l’histoire de la maison. Elle a tracé des frontières sans précédent entre la fabrication de montres et de bijoux. Influencée par les mouvements de jeunesse qui ont émergé à cette époque et leur rébellion contre tout ce qui est traditionnel. Ainsi que l’influence du pop art. L’édition de cette année est venue avec la même audace que son premier designer, Jean-Claude Gett. Imaginait à la fin des années 1960, à commencer par son large bracelet. Ses anneaux obliques et se chevauchant, et les montres élancées « Sotoar » aux formes obliques et autres détails. A commencer par ses nervures délicatement sculptées sur le cadre. Ses index en or, et ses aiguilles en forme de flèche. Qui fusionnent avec des chiffres romains.

« TORIC QUANTIÈME PERPÉTUEL» de Parmigiani Florier

Il a été présenté en deux versions : la première en or rose 18 carats. Et la seconde en platine. En quantité limitée ne dépassant pas 50 pièces chacune. Son succès en 2024 a favorisé son développement. En s’appuyant sur l’une des subtilités classiques du monde de la haute horlogerie, le Quantième Perpétuel. Dès le début, Michel Parmigiani a montré une passion pour les calendriers. En tant que langage poétique qui contrôle le temps et simule ses dimensions symboliques et émotionnelles. Il n’est donc pas surprenant que la Maison utilise cette passion et offre une expérience visuelle caractérisée par la pureté et un sens émotionnel du temps.

Sa face coaxiale, à son tour, fournit une vue géométrique précise des éléments temporels. Ce qui n’affecte pas la pureté du port et la simplicité des lignes, ce qui est une réalisation en soi. Qu’elle soit grégorienne, chinoise ou hégirienne. L’avant de la montre-bracelet avec un mécanisme de calendrier est souvent encombré d’informations associées à cette fonction horaire avancée. Mais la Maison a créé un équilibre entre l’aspect esthétique et la dimension technique confortablement complexe de l’œil.

Iwc Schaffhausen Ingenieur Automatique 35

2023 a vu le lancement de la première édition de l’Ingenieur Automatic 40. Un chef-d’ œuvre sportif avec un bracelet compact inspiré du design emblématique de la montre Ingenieur SLcréée par Gerald Genta dans les années 1970. Cette année, la Maison suisse ajoute l’Ingenieur Automatic 35 d’une épaisseur ne dépassant pas 9,44 mm. Tout en conservant toutes les caractéristiques de design originales des montres Ingenieur, allant de la lunette sertie de 5 vis fonctionnelles et du bracelet fixé avec ses anneaux centraux, au cadran « mesh » avec ses indicateurs portatifs de premier plan imprimés avec « Super-LumiNova » et ses lignes carrées. Les trois versions de la montre Ingenieur Automatic 35 sont équipées d’un fond transparent qui révèle le calibre 47110 à remplissage automatique et une réserve de marche qui s’étend jusqu’à 42 heures.

« Alpine Eagle Flying Tourbillon» de Chopard

Une montre de sport qui rejoint le groupe « Alpine Eagle », qui a jusqu’à présent obtenu deux certificats d’excellence. Pour être la seule usine Chopard qui détient des montres à tourbillon qui ont le certificat « Chronomètre » et« Geneva Stamp of Quality ». La collection Alpine Eagle s’inspire du modèle  de l’une des montres historiques Chopard. Qui a été retravaillée par trois générations pour atteindre la complexité du tourbillon volant, où le premier calibre a été inventé en 1997, ne dépassant pas 3,30 mm d’épaisseur, ce qui a permis d’améliorer la taille de cette montre. Par exemple, la boîte ne dépasse pas 8 mm d’épaisseur, par rapport aux autres modèles précédents. Comme le reste de la collection Alpine Eagle, elle comprend le mécanisme « flyback ». Mais avec une épaisseur ne dépassant pas 3,30 mm. Et un boîtier de 41 mm de diamètre avec un bracelet intégré. Date du pointeur Oris Big Crown

«Big Crown Pointer Date» de « Auris »

Il a été introduit pour la première fois en 1938 spécifiquement pour les pilotes. Il a été fourni avec des niveaux élevés de précision et de durabilité avec une facilité d’utilisation. Qui était représentée par une couronne de grande taille qui est facile à contrôler lorsque vous portez des gants, des chiffres arabes clairs à 12, 3 et 9 heures positions, et une fenêtre dédiée à l’affichage de l’histoire. En 2025, après 90 ans. Il a été réintroduit avec un bracelet en métal et une combinaison de couleurs vives dans différentes tailles de boîtes et de mouvement automatique. Son boîtier a un diamètre de 40 mm.

«Arceau Le temps suspendu» de « Hermès »

À cette heure, la Maison française est revenue à la collection « Arso Le Tun Cespondi ». Qui a été publiée pour la première fois en 2011. Elle jouait sur des surfaces bidimensionnelles dont les mains se cachaient dans une broche qui pouvait orner la veste d’un homme soigné. Ou un collier ornant le cou d’une femme. La nouveauté de l’édition 2025 est sa structure de 39 mm de diamètre en or blanc ou en or rose. Qui est accompagnée de trois couleurs qui mettent en valeur la beauté et la diversité de la nature à travers un dégradé chronologique qui commence du lever au coucher du soleil. Ainsi que ses lignes nettes et sa géométrie audacieuse. L’indicateur de virage dans le sens inverse des aiguilles d’une montre ajoute une touche rafraîchissante de plaisir et de style. En particulier dans la montre-bracelet sertie de diamants et de tourmaline.

« The Excalibur Biretrograde Calendar » de « Roger Deboy »

Semblable à la montre introduite par Roger Dupuis en 1996. Cette édition est unique dans sa double technologie rétrograde, pour laquelle la Maison est renommée depuis 1995. Cette année 2025 est une célébration de son 30e anniversaire. Son design incarne un lien étroit entre le passé et le présent. L’une des caractéristiques les plus importantes de la montre est son diamètre de 40 mm avec une réserve de marche de 60 heures. Et son poids oscillant est visible sur le dos en verre saphir. Et Avec un boîtier en or rose orné d’un cadran en nacre blanche. Il est à noter que Roger Dupuis a été l’un des premiers horlogers à introduire l’or rose et la nacre dans les montres masculines au tournant du millénaire. Faisant de ces deux éléments une partie intégrante de l’identité de la Maison.

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